Aufbaumen? Mit dieser Leiter kommen Sie sicher auf den Sitz!

Grundvoraussetzung, um sichere und langlebige Reviereinrichtungen zu bauen, ist die Wahl des richtigen Materials. Wenngleich es die Möglichkeit von Kunststoff oder Metall gibt, geben wir aus ökologischen Gründen in der Regel Holz aus heimischen Wäldern den Vorzug. Da Ansitzeinrichtungen der Witterung ständig ausgesetzt sind, nutzen wir insbesondere bei allen tragenden Teilen im Idealfall stabile, harte Holzarten – Eiche und Robinie sind erste Wahl, auch wenn sie ein höheres Gewicht haben und schwerer zu bearbeiten sind.

Wer aus Kostengründen oder mangelnder Verfügbarkeit auf Nadelholz ausweicht, sollte Douglasie oder Lärche für die tragenden Bauteile nehmen. Kiefer, Fichte und Tanne eignen sich aufgrund der kürzeren Haltbarkeit eher als Verkleidung, Sitzbrett oder Bodenhölzer bei überdachten Kanzeln. Natürlich darf nur gesundes und entrindetes Holz verwendet werden.

Auch wenn Kanthölzer und aufgetrennte Rundhölzer eine geringere Festigkeit haben und Wasser leichter aufnehmen als geschälte, aber sonst unbearbeitete Stangen, haben ihre Maße und Oberflächenstruktur deutliche Vorteile beim Bau. Zudem macht die Zellstruktur älteren Holzes einiges wieder wett im Vergleich zu den jungen Nadelholzstangen. Wenn die Reviereinrichtung luftig steht, kann das Holz immer wieder gut austrocknen. Problematisch hingegen sind schattige, immer feuchte Plätze, die das Holz zwangsläufig bspw. durch Pilzbefall schädigen.

Aber auch durch das Einwachsen mit Efeu oder Waldrebe bleibt das Material feucht und fault entsprechend schnell. Die Haltbarkeit von Holz lässt sich mit Holzschutzmittel oder Salz, zumindest an den geschnittenen Stellen deutlich verlängern. Am wirkungsvollsten zeigt es sich bei kesseldruckimprägniertem Holz. Allerdings wird imprägniertes Holz so zu behandeltem Holz aus dem Außenbereich und ist entsprechend teuer, wenn Abbau und Entsorgung beim Recyclinghof anstehen.

Je länger die Sprossen und damit der Abstand der Leiterholme werden, desto instabiler wird jede einzelne Sprosse. Dennoch muss die Mindestbreite so sein, dass man bequem mit beiden Füßen nebeneinander auf derselben Sprosse stehen kann. Wer seine Leitersprossen also auf eine Gesamtlänge von 70 cm schneidet, erfüllt nicht nur diese Bedingung, sondern hat genug Reserve, die einzelnen Sprossen beiderseits des Holmes 3–5 cm überstehen zu lassen. Das ist wichtig, damit die Sprossen nicht zu weit am Ende genagelt werden und folglich leichter reißen würden.

Wer seine Leiter aus gesägtem Holz baut, baut maßhaltig und immer mit glatten und möglichst breiten Auflageflächen. Auch bei Kanthölzern haben die Leiterholme eine Dimension von 8–10 cm. Für Drückjagdsitze mit einer geringen Bodenhöhe haben sich aufgrund der Gewichtsersparnis auch Kanthölzer von 4 x 10 cm bewährt, wobei die Sprossen dann auf die kurze Kante genagelt werden, damit die Stabilität erhalten bleibt. Die Leitersprossen selbst bestehen aus 70 cm langen Abschnitten von 4 x 10 cm Kanthölzern. Sie sind ausreichend stark dimensioniert, aber trotzdem bequem unter der Schuhsohle zu besteigen.

Beim Vernageln von Rundhölzern hingegen kommt es nur zu punktförmigen Auflagestellen. Das ist insbesondere durch die Rundungen instabil. Um dem entgegenzuwirken, müssen die Auflagepunkte angeplattet werden. Sind die vorgesehenen Sprossen stark genug, kann man sie auch der Länge nach halbieren, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Damit die Auftrittsfläche aufgrund der Rundung nicht zu schmal wird, säumen wir sie oben so, dass sie etwa drei Zentimeter breit ist.

Wer doch Schrauben verwendet, muss unbedingt auf die Qualität achten! Billige Spax- oder Spanplattenschrauben sind gehärtet und nicht für den Außenbereich geeignet. Da Holz durch Witterung oder bei senkrechter Belastung (z.B. Besteigen der Leiter) arbeitet, können sie leicht brechen. Es dürfen daher nur Schlüsselschrauben aus Eisen oder hochwertige Holzschrauben aus Edelstahl genutzt werden.

Damit die Nägel nicht abscheren, müssen sie von unten zusätzlich abgestützt werden. Dafür gibt es verschiedene Methoden: Eine ist das Abstützen der Sprosse mit darunter geschraubten Metallwinkeln. Ebenfalls bewährt hat es sich, zwischen die Sprossen Abstandslatten zu nageln. So hat man auch immer die gleichen Sprossenabstände, ohne jedes Mal neu messen zu müssen. Eine weitere Möglichkeit ist es, nachdem alle Sprossen mit seitlichem Überstand und nach dem Schwalbenschwanzprinzip auf die Holme aufgenagelt sind, abschließend ein weiteres, aber dünneres Holmpaar bündig über das erste zu legen.

Lange Zeit galt für Leitern bei Reviereinrichtungen die Vorgabe, dass die Sprossen in einer Kerbe des Leiterholmes zu liegen haben. Diese Vorgabe hat immer noch Gültigkeit, aber dank der anderen Methoden keinen Monopolan- spruch mehr. Denn diese Bauweise hat einige Nachteile: Zum einen werden die Kerben meist sehr unterschiedlich ge- setzt, wodurch die Stabilität der Holme leidet. Zum anderen reißen wir mit der Kerbe die schützende Splintschicht ein. Herabrinnendes Regenwasser sammelt sich dort und sorgt so für Fäulnis.